Blog AMEM – Serie de Cultivo

La germinación es el momento más frágil y decisivo en la vida de una planta de cannabis. A partir de una pequeña semilla dura, aparentemente inerte, emerge la radícula que dará vida a todo el sistema radicular y, eventualmente, a una planta adulta llena de aromas, terpenos y cannabinoides.

En esta etapa se define si tu cultivo comenzará con fuerza o si terminarás teniendo plantas débiles, lentas o —peor— semillas que nunca llegaron a abrir. Por eso, en esta guía te compartimos los métodos más efectivos, las condiciones ideales y los errores que debes evitar para lograr tasas de germinación altas y sanas.

Las semillas de cannabis responden a tres factores clave:

1. Humedad constante (pero no exceso)

La semilla absorbe agua y activa las enzimas que despiertan el embrión interno.

2. Calor suave

La temperatura ideal está entre 22 y 26°C.

Frío = retraso

Calor excesivo = muerte o hongos

3. Oscuridad

En la naturaleza, la germinación ocurre debajo del sustrato. La oscuridad reduce el estrés.

4. Oxígeno

El exceso de agua desplaza el oxígeno y puede ahogar la semilla.

Es el método clásico por su simplicidad y su tasa de éxito.

Cómo hacerlo:

1. Humedece dos servilletas sin encharcar.

2. Coloca las semillas entre ellas.

3. Ponlas dentro de un tupper o bolsa resellable para retener humedad.

4. Ubica el contenedor en un lugar cálido y oscuro.

5. Abre una vez al día para ventilar.

Tiempo de germinación:

24–72 horas normalmente. Algunas tardan hasta 7 días.

Ventaja: Control total sobre humedad y observación del proceso.

Desventaja: Riesgo de dañar la raíz al manipular.

Ideal si quieres evitar manipular la radícula.

Cómo hacerlo:

1. Llena una maceta pequeña con sustrato ligero.

2. Haz un agujero de 0.5–1 cm.

3. Coloca la semilla con la punta hacia abajo.

4. Cubre suavemente y humedece con atomizador.

5. Mantén humedad constante pero ligera.

Ventaja: La raíz no se manipula → menos estrés y deformaciones.

Desventaja: No puedes ver si realmente germinó hasta que emerge.

Un pretratamiento para semilla dura o vieja.

Cómo hacerlo:

1. Coloca las semillas en un vaso con agua a temperatura ambiente.

2. Espera a que se hundan (señal de hidratación).

3. Pásalas a servilleta o directamente a sustrato.

Advertencia:

Nunca las dejes más de 24–36 horas en agua → riesgo de ahogo.

Práctico para principiantes o cultivo indoor.

Cómo hacerlo:

1. Hidrata el plug (jiffy, root riot, rapid rooter).

2. Haz un pequeño orificio.

3. Coloca la semilla.

4. Mantén en propagador con humedad alta.

Ventaja: Condiciones controladas y excelente oxigenación.

Desventaja: Requiere materiales comprados.

Hacer esquejes —o clones— es una de las técnicas más poderosas del cultivo. Te permite replicar exactamente una planta que te encanta: mismo aroma, misma estructura, misma potencia, mismos terpenos. Es, literalmente, una copia genética.

Y la mejor parte:

👉 un clon te ahorra tiempo, dinero y elimina la incertidumbre de la semilla.

En este artículo te cuento cómo hacerlo, qué necesitas, errores a evitar y tips de maestro cultivador.

Es un pedazo de rama de una planta madre que, bajo las condiciones adecuadas, desarrolla raíces y se convierte en una nueva planta totalmente funcional.

Genéticamente es idéntica al ejemplar original, así que si tu “madre” es estable, tus cosechas también lo serán.

✨ Ahorro de tiempo:

Partes de material vegetativo ya desarrollado, no desde semilla.

✨ Conservas tu genética favorita:

Si encontraste una planta con efecto medicinal perfecto, olor especial o estructura ideal… no quieres perderla.

✨ Uniformidad:

Todas tus plantas crecerán igual, lo que facilita la poda, nutrición y manejo del cultivo.

✨ Economía:

No necesitas estar comprando semillas todo el año.

• Tijeras afiladas y desinfectadas

• Gel o polvo enraizador (recomiendo usar Clonex gel)

• Jiffys, cubos de lana de roca o mezcla ligera para esquejes (Usar peat moss (turba) funciona bien)

• Un domo o propagador (puedes improvisarlo con una charola y una tapa transparente)

• Pulverizador con agua

• Luz suave (CFL o LED a baja intensidad)

• Plantas madre sanas

💡 Consejo: evita sacar clones de plantas que estén estresadas, floreciendo o con deficiencias; todo eso se transmite al clon.

Busca una rama joven pero firme, de la parte media de la planta.

Debe tener:

• tallo flexible

• un par de nudos visibles

• color verde saludable

Evita ramas leñosas o muy tiernas.

Corta debajo del nudo, en diagonal.

Esto aumenta la superficie de absorción y facilita la formación de raíces.

Inmediatamente después del corte:

👉 coloca el tallo en agua para evitar burbujas de aire.

Quita las hojas que tocarían el sustrato.

Las hojas superiores córtalas a la mitad para reducir transpiración.

El objetivo es que la planta gaste energía en raizar, no en mantener hojas grandes.

Sumerge la punta en gel o polvo enraizador.

Esto:

• acelera la formación de raíces

• disminuye el riesgo de infección

• sube el porcentaje de éxito

Puede ser:

✔ Jiffy

✔ Lana de roca

✔ Esponja de cultivo

✔ Mezcla ligera (turba + perlita 50/50)

Asegúrate de que quede firme pero no apretado.

Los clones NO tienen raíces, así que dependen 100% de la humedad ambiental.

Lo ideal:

• 80–95% de humedad

• Temperatura: 22–25°C

• Rocía el domo 1–2 veces al día

• Evita el sol directo y el viento

• Luz suave 18 horas encendida

A partir del día 5–7, empieza a airear 10 minutos diarios.

Cada día aumenta un poco.

Esto entrena al clon a vivir sin humedad extrema.

Dependiendo de la genética, aparecerán en 7 a 21 días.

Si el tallo cambió a color blanquecino/crema y se ven raíces por los orificios…

👉 ¡felicidades! Ya tienes una nueva plantita.

❌ Tomar ramas en floración:

Revierten, pero tardan semanas.

❌ Demasiada luz:

Los clones se deshidratan rápido.

❌ Falta de humedad:

Es el error #1; sin humedad no hay raíces.

❌ Tijeras sucias:

Causa hongos y necrosis.

❌ Mucha manipulación del tallo:

Los tejidos se dañan fácilmente.

• Raíces visibles: 7–21 días

• Trasplante: cuando las raíces asomen por los lados

• Primeras podas o entrenamiento: después de 2–3 semanas de crecimiento vegetativo

💚 Usa un calentador de charola para mantener el sustrato tibio.

💚 Toma clones temprano en la mañana.

💚 Desinfecta herramientas antes de cada sesión.

💚 Eticheta cada clon (nombre de la genética y fecha).

💚 Mantén plantas madre en vegetativo permanente.

Clonar es una técnica sencilla, económica y absolutamente transformadora para quien busca estabilidad, rendimiento y control del cultivo.

Con práctica, puedes tener una madre que produzca años enteros de clones idénticos.

En AMEM creemos que el consumo responsable viene de estar correctamente informadxs, solo así podremos sobrepasar el tabú, desinformación y la prohibición en sí misma. Visita nuestra sección de publicaciones para obtener más información en torno a la cannabis.

(Guía AMEM para cultivadores principiantes y avanzados)

El entrenamiento de plantas —también conocido como plant training— es una de las herramientas más poderosas en el cultivo de cannabis. Permite modificar la estructura de la planta para obtener más luz, más aire, mayor rendimiento y flores de mayor calidad.

En AMEM lo vemos como una forma de “dialogar” con la planta para guiarla a su máximo potencial. Aquí te explico cuándo entrenar, cómo entrenar y cuál técnica conviene según tu etapa de cultivo y tu espacio.

El cannabis, por naturaleza, crece en forma de árbol de Navidad: un tallo central dominante y ramas que reciben menos luz.

Entrenar la planta sirve para:

• Romper la dominancia apical

• Distribuir la luz de forma uniforme

• Aumentar el número de cogollos principales

• Controlar altura en espacios reducidos

• Reducir riesgos de hongos por mala ventilación

• Mejorar producción sin usar más fertilizantes

No necesitas equipo sofisticado:

• Tijeras de poda limpias

• Alambre plastificado o soft ties

• Palitos de madera

• Alcohol al 70%

• Banda elástica o cordón suave

• Malla tipo SCROG (opcional)

La técnica estrella para multiplicar puntas principales

¿Qué es?

Cortar la punta del tallo principal para que la planta desarrolle dos colas fuertes en lugar de una.

¿Cuándo hacerlo?

• De nudo 4 al 6

• Cuando la planta está sana y creciendo rápido

  Beneficios:

• Planta más ancha que alta

• Mayor producción por superficie

• Mayor luz para ramas inferiores

  Cómo hacerlo:

1. Identifica el último nudo desarrollado.

2. Corta con tijeras limpias justo por encima del nudo seleccionado.

3. Deja que la planta se recupere 3–5 días.

“Fuck I Missed” – cuando cortar mal se volvió técnica

¿Qué es?

Un corte menos agresivo que la poda apical.

En vez de cortar toda la punta, cortas el 70–80%.

Ventaja:

Puede generar 4 o más puntas nuevas.

Desventaja:

Es menos predecible.

Manipulación sin cortes

El LST consiste en doblar las ramas hacia los lados y fijarlas para que reciban más luz.

Ideal para:

• Espacios pequeños

• Plantas autos (porque no toleran podas fuertes)
  Cómo hacerlo:

1. Dobla suavemente el tallo principal.

2. Fíjalo al borde de la maceta con un alambre suave.

3. Repite con ramas secundarias.

4. Ajusta cada 3–4 días conforme la planta crece.

   Beneficios:

• Planta más abierta

• Producción uniforme

• Cero estrés fuerte

Una malla para maximizar superficie y luz

¿Qué es?

Colocar una malla horizontal para ir pasando las ramas por debajo y crear un solo “mar de flores”.

Beneficios:

• Aumenta rendimiento por m²

• Flores más homogéneas

• Ideal para interiores pequeños

  Requiere:

• Mayor tiempo de vegetación

• Mayor atención al entrenamiento semanal

Quitar ramas bajas para fortalecer las superiores

Objetivo:

Eliminar las partes que nunca recibirán suficiente luz.

Beneficios:

• Mayor circulación de aire

• Cogollos superiores más densos

• Menor riesgo de hongos

⚠️ Durante floración (excepto poda ligera de bajos).

⚠️ En plantas autos después de la tercera semana.

⚠️ Cuando la planta está enferma, estresada o trasplantada recientemente.

Entrenar en momentos inadecuados reduce potencia y rendimiento.

• Entrenar demasiado tarde

• Doblar sin soporte → ramas rotas

• Podar con herramientas sucias

• Entrenar plantas autos como si fueran fotoperiódicas

• Apretar demasiado los amarres

El entrenamiento es uno de los secretos mejor guardados del cultivo eficiente. Con simples técnicas —poda, doblado, malla y manejo de copa— puedes transformar una planta promedio en una máquina de flores sin necesidad de costosos insumos.

Si aprendes a manejar la estructura de la planta, dominas la mitad del cultivo.

En AMEM creemos que el consumo responsable viene de estar correctamente informadxs, solo así podremos sobrepasar el tabú, desinformación y la prohibición en sí misma. Visita nuestra sección de publicaciones para obtener más información en torno a la cannabis.

(Guía AMEM para cultivadores principiantes y avanzados)

La manicura —o trim— es uno de los pasos más importantes después de la cosecha. No solo mejora la apariencia del cogollo: define la calidad final, influye en el sabor, el aroma, la potencia e incluso en cómo se seca y se conserva el producto terminado.

Hoy te explico cómo hacer un trim profesional, cuándo hacerlo, qué herramientas necesitas, cómo decidir entre manicura húmeda o seca, y los errores que más afectan la calidad del resultado final.

Vamos paso a paso.

La manicura es el proceso de retirar las hojas que rodean la flor de cannabis:

• Hojas de azúcar (pequeñas, resinosas)

• Hojas grandes (con poco o nada de resina)

El objetivo es:

• Mejorar apariencia

• Lograr un secado uniforme

• Evitar sabores amargos o vegetales

• Disminuir humedad retenida

• Facilitar el curado

Se realiza justo después de la cosecha.

Ventajas:

• Más fácil retirar hojas porque están turgentes.

• Evita moho si vives en zonas húmedas.

• Ahorra espacio porque los cogollos secan sin hojas.

Desventajas:

• Más trabajo por planta.

• Mayor pérdida de tricomas si se manipula de más.

Ideal para CDMX en época húmeda (julio–septiembre).

🟣 Trim seco (después del secado)

Los cogollos se cuelgan con hojas grandes y se manicuran cuando están completamente secos.

Ventajas:

• Resultados más estéticos.

• Cogollos más compactos.

• Menos manipulación de tricomas frescos.

Desventajas:

• Más riesgo de hongos si el clima es húmedo.

Ideal en invierno o zonas con baja humedad.

• Tijeras de precisión (curvas o rectas).

• Charola o bandeja para recoger resina.

• Guantes de látex o nitrilo.

• Alcohol al 70% para limpiar tijeras.

• Frascos o sobres para separar restos resinosos.

Si haces trim húmedo:

— Corta ramas del tamaño de tu antebrazo.

Si haces trim seco:

— Cuelga ramas completas para el secado.

Son las hojas sin resina que sobresalen de la flor.

Tómalas del tallo y arráncalas suavemente.

Esto mejora la circulación del aire desde el primer momento.

Evita tocar los cogollos para no desprender tricomas.

Si los tricomas se caen, pierdes potencia y terpenos.

Estas son las pequeñas hojas resinosas cerca del cogollo.

Consejo AMEM:

• Corta solo las puntas que sobresalen.

• No intentes “redondear” demasiado el cogollo.

• Mantén la forma natural de la flor.

La resina las satura y dificulta cortes limpios.

Remoja 3 segundos en alcohol y seca con papel.

• Guarda las hojas de azúcar: sirven para extractos.

• No tires nada que esté cubierto de tricomas.

• Trim húmedo → directo al secado.

• Trim seco → guardar en frascos para curado.

La manicura se trata de precisión; ver bien es la mitad del trabajo.

⭐ 2. Trabaja con las manos frías

Calor = tricomas más pegajosos = tijeras saturadas.

⭐ 3. Usa guantes para ahorrar resina

La resina que queda en los dedos es pérdida.

Con guantes puedes rasparla al final para obtener “finger hash”.

⭐ 4. No manicures demasiado

El exceso de trim elimina tricomas valiosos.

Menos es más.

⭐ 5. No presiones el cogollo

Aplastar la flor rompe tricomas y permite que se oxiden.

❌ Cortar las flores demasiado

Cogollos muy limpios = pérdida innecesaria de resina.

❌ No retirar hojas grandes en zonas húmedas

Riesgo de moho en 48–72 horas.

❌ Dejar las hojas pequeñas completas

El sabor final será más verde o picante.

❌ Trabajar sin limpiar tijeras

Los cortes serán irregulares y arrastrarán flores.

El trim es el primer paso hacia una flor bonita, aromática, tersa y limpia.

Una buena manicura:

• mejora el sabor,

• optimiza el secado,

• evita hongos,

• conserva terpenos,

• y eleva la calidad del producto final.

El siguiente artículo será:

“Cómo entrenar tu planta: poda, doblado y otras técnicas de manejo de copa”.

En AMEM creemos que el consumo responsable viene de estar correctamente informadxs, solo así podremos sobrepasar el tabú, desinformación y la prohibición en sí misma. Visita nuestra sección de publicaciones para obtener más información en torno a la cannabis.

(Guía AMEM para cultivadores principiantes y avanzados)

El trasplante es uno de esos momentos que separan a un cultivo saludable de uno lleno de estrés, raíces espiraladas y crecimiento lento. La buena noticia es que trasplantar bien es sencillo… siempre que lo hagas en el momento correcto y de la forma adecuada según la edad de la planta y el tamaño de la maceta.

En esta guía te explico cómo y cuándo trasplantar, qué macetas usar en cada etapa, cómo evitar errores comunes y por qué un trasplante bien hecho acelera el crecimiento.

El cannabis crece muy rápido. Sus raíces llenan la maceta inicial en pocas semanas, y cuando eso pasa:

• el crecimiento se detiene,

• la planta se estresa,

• el sustrato se seca más rápido,

• aparecen deficiencias de nutrientes.

Trasplantar permite que las raíces ocupen un espacio más grande, se oxigenen mejor y mantengan la humedad y los nutrientes por más tiempo.

Maceta inicial recomendada:

• Charola de Germinado

• O macetas de 0.3–0.5 L

Señales de que ya toca trasplante:

• Las raíces asoman por los drenajes.

• La plántula empieza a crecer lento.

• El sustrato seca en menos de 24 h.

Maceta destino sugerida:

• 1–3 L si vas a cultivar en interior. Recomendamos la maceta cuadrada de 11 X 11 X 10 cms. 

• 3–5 L si va para exterior. 

Maceta actual típica:

• 1–3 L interior. Recomendamos la maceta cuadrada de 11 X 11 X 10 cms.

• 3–5 L exterior.

Señales de que ya toca trasplante:

• Raíces blancas y densas al borde del sustrato.

• Crecimiento detenido.

• La planta absorbe el riego demasiado rápido.

Maceta destino:

• Interior: 7–11 L . La maceta de 10 litros es la mejor opción. 

• Exterior: 11–20 L . En exterior sugerimos irse directo de maceta chica a maceta de 20 litros o mayor. 

Aquí la planta requiere espacio para formar un sistema radicular robusto.

Maceta destino:

• Interior: 11–15 L

• Exterior: 20–50 L

Si cultivas semillas automáticas, evita trasplantar en esta etapa: solo una maceta final desde el inicio.

Lo ideal es NO trasplantar aquí, pero si tienes que hacerlo, hazlo rápido y con mucho cuidado.

Usa:

• Interior: 11–15 L (máximo)

• Exterior: 30–50 L

(Guía AMEM para cultivadores principiantes y avanzados)

Regar una planta de cannabis parece sencillo… hasta que no lo es. El agua puede ser el mejor aliado o el peor enemigo: demasiado poco y la planta se estresa; demasiado y las raíces se ahogan. Y aunque muchos tips funcionan “más o menos”, la verdad es que regamos distinto en interior que en exterior.

En esta guía te explico cómo regar correctamente, cómo leer a tu planta y los errores más comunes (que casi todos cometemos al inicio).

🌱 Primero: entiende cómo bebe el cannabis
El cannabis necesita tres cosas para hidratarse bien:

1. Oxígeno en el sustrato

2. Agua disponible, pero no estancada

3. Raíces sanas capaces de absorber nutrientes

Cuando el sustrato está demasiado húmedo, los espacios de aire se llenan de agua y las raíces no pueden respirar.

Cuando está demasiado seco, las raíces colapsan y dejan de absorber.

Por eso el riego no es solo “echar agua”: es manejar el equilibrio entre humedad y oxigenación

🌞🌑 Diferencias clave entre interior y exterior

1. Evaporación

• Exterior: el sol, el viento y la temperatura hacen que el agua se pierda rápido.

  → Riegos más frecuentes, pero controlados.

• Interior: la humedad se mantiene más estable y no hay sol directo.

  → Riegos más espaciados, pero más precisos

• En exterior suelen usarse macetas grandes (30–50 L) → más agua retenida, riegos más profundos.

• En interior se usan macetas de 7–15 L → el sustrato se seca más rápido en la superficie, pero no en el fondo.

Plántula: riego ligero y frecuente (spray o micro-riego).

Vegetativo: riego constante, mayor volumen.

Floración: mayor demanda de agua, pero sin encharcar. La floración odia el exceso de humedad.

El truco del cultivador experto:

👉 Levanta la maceta.

Si pesa poco → toca riego

Si pesa normal o pesado → espera

(Esto funciona mejor que medidores baratos, apps o “calendarios” mágicos.

Esto:

• evita acumulación de sales,

• estabiliza el pH,

• oxigena el sustrato.

En exterior puedes usar un drenado menor si no quieres gastar demasiada agua.

✔ Regla de oro #3: riega despacio

El cannabis no absorbe por velocidad, sino por capilaridad.

Si riegas de golpe:

• el agua pasa recto,

• no moja el sustrato,

• arrastra nutrientes.

Hazlo en 3 tandas pequeñas, dejando que absorba entre una y otra.

Cada 2–4 días (depende de tamaño de maceta, clima y etapa).

✔ Volumen aproximado:

• Maceta 7–10 L → 500 ml a 1 L

• Maceta 11–15 L → 1–1.5 

• Hojas caídas hacia abajo (“tristonas”).

• Sustrato que se despega de la maceta

✔ Señales de exceso:

• Hojas hacia abajo pero firmes (“barco hundido”).

• Tallos gruesos y hojas oscuras.

• Mal olor en el sustrato.

🌤 Cómo regar en EXTERIOR

✔ Frecuencia típica:

Diaria a cada 72 horas, según clima.

✔ Volumen aproximado:

• Macetas 30–50 L → 2–5 litros por riego

✔ Tips clave:

• Riega al amanecer o al atardecer, nunca en horas de sol fuerte.

• Coloca mulch (paja, hoja seca, coco): retiene humedad y evita evaporación.

• En temporadas calurosas, riega dos veces al día, pero en menor cantidad cada vez.

✔ Riega por necesidad, no por rutina.

Si pesa no se riega. 

❌ 2. “El plato lleno de agua debajo de la maceta”

✔ Eso pudre raíces. Si queda agua, tírala a los 15 minutos. 

Recomendamos poner las macetas sobre pallets de madera para que pase aire por debajo. 

❌ 3. Riegos enormes cada mucho tiempo

✔ Planta estresada = crecimiento más lento.

❌ 4. No ajustar el pH

✔ Ideal: 6.0–6.25

Si está fuera de rango, la planta NO absorbe nutrientes aunque el agua sea perfecta.

Puedes usara vinagre blanco para bajar el PH y Bicarbonato de Sodio para subirlo. 

• pH: 6.0-6.25

• EC (si fertilizas):

  • Vegetativo: 0.8–1.2

  • Floración: 1.4–2.0

• Temperatura: 18–22 °C

• Nunca agua caliente o muy fría, da shock radicular.

• Medidor de pH

• Medidor de EC

• Pulverizador para plántulas

• Jarra o regadera de boca fina

• Bandeja de drenado

• Mulch (paja/hoja seca/capote de coco)

Regar bien no es un arte místico: es observar, sentir el sustrato y ajustar según el entorno.

Quien domina el riego domina la salud de su cultivo.

En los próximos artículos de esta serie veremos germinado, trasplante, poda, esquejes y cosecha para tu cultivo.

En AMEM creemos que el consumo responsable viene de estar correctamente informadxs, solo así podremos sobrepasar el tabú, desinformación y la prohibición en sí misma. Visita nuestra sección de publicaciones para obtener más información en torno a la cannabis.

El cannabis es una planta de ciclo anual que responde con fuerza a los ritmos de la luz, la temperatura y el suelo. Cultivar de forma informada no solo es técnica: es también escucha, constancia y saber cuándo hacer qué cosa.

Este artículo te ofrece una guía mes a mes para planear tu cultivo en exterior, interior o urbano, integrando fechas clave, tareas sugeridas y tips adaptados al clima de México (zona centro).

• Planeación del cultivo: define espacio, genéticas y fechas estimadas

• Germinación en indoor si vas a trasplantar en primavera

• Prepara compost, lombricomposta o sustrato vivo

• Podas y limpieza de camas o macetas reutilizadas
  
  🌿 Marzo – Abril

• Inicio oficial del ciclo exterior (primavera)

• Germina semillas en marzo para trasplantar a tierra en abril

• Inicia vegetación de semillas o clones bajo luz suave

• Aplicar té de compost y micorrizas para fortalecer raíces
  
  ☀️ Mayo – Junio

• Etapa vegetativa activa en exterior. Si quieres agarrar el ciclo del sol es importante ya tener tus plantas con luz solar para aprovechar al máximo.

• Transplantes definitivos a maceta o suelo

• Entrenamiento (LST, poda apical) para controlar altura y forma

• Fertilización rica en nitrógeno, control de plagas preventivo
  
  🔆 Julio – Agosto

•  Transición a floración en exterior

• Cambiar a fertilizantes con fósforo y potasio

• Vigilar humedad y aparición de hongos

• Suplementar con silicio y aceites esenciales antifúngicos
  
  🍂 Septiembre – Octubre

• Floración plena y maduración

• Control de moho por lluvias (malla sombra, ventilación)

• Monitoreo de tricomas para anticipar cosecha

• Disminuir riegos para potenciar resina y concentración
  
  ✂️ Octubre – Noviembre

• Cosecha exterior

• Secado lento y curado en frascos de vidrio

• Inicia tinturas, mantecas y oleatos terapeuticos

• Regeneración del suelo con compost y residuos de poda
  
  ❄️ Diciembre

• Revisión del ciclo completo: qué funcionó, qué mejorar

• Limpieza profunda del espacio de cultivo

• Si tienes indoor: germina genéticas para rotar en enero

• Tiempos de descanso, planificación y formación
  
  🔁 Para cultivo interior o urbano (todo el año)

• Puedes manejar ciclos completos de 3 a 4 meses

• Alterna 2 espacios: uno en vegetación, otro en floración

• Controla fotoperiodo (18/6 Horas de luz para crecimiento, 12/12 Horas de luz para floración)
  
  📋 Herramientas recomendadas

• Calendario de pared con íconos de tareas clave

• App de cultivo (como Grow with Jane o Planta)

• Diario físico con notas de clima, riegos, poda y floración

• Tabla de genéticas con fechas esperadas de cosecha
  
  🌑 ☀️ Alinea tus tiempos con la luna
  Cuando sea Luna Nueva toca:

• Germinar , trasplantar y Clonar
  
  Cuando sea Luna Llena toca:

• Cosechar y podar  
  
  Aquí les dejamos un manual que desarrollamos junto con la coalición "Regulación Por La Paz" para tramitar de forma independiente, autogestiva y totalmente gratis tu Autorización Sanitaria ante la COFEPRIS. Como mencionamos en el artículo, es la única forma de tener protección legal como usuario de cannabis en México.

Cultivar cannabis con cuidado y amor requiere tiempo, recursos y conocimiento. Pero todo ese esfuerzo puede perderse si no sabes cómo curar y conservar tu cosecha adecuadamente.

El almacenamiento correcto preserva los cannabinoides y terpenos, evita la contaminación por moho o aire y prolonga la vida útil de tu cultivo casero sin necesidad de químicos ni refrigeración costosa.

Este artículo te enseña cómo curar, almacenar y cuidar tu cannabis paso a paso, para asegurar calidad terapéutica en cada dosis.

Después de cortar la planta, no está lista para usarse de inmediato. Debe pasar por un proceso de secado lento y curado controlado, que:

• Reduce la humedad sin perder resina

• Permite que se degraden compuestos indeseables (como clorofila)

• Mejora el sabor, aroma y suavidad al consumir

• Activa y estabiliza terpenos y cannabinoides
  
  📌 ¿Cómo curar correctamente?

1. Seca los cogollos lentamente (10–15 días) en un espacio oscuro, fresco y ventilado (18–22 °C, 50–60% HR). Nosotros recomendamos el uso de redes de secado para optimizar espacios y facilitar su manejo. Ojo, para este momento ya debes de haber hecho la manicura de los mismos. 

2. Cuando los tallos se doblen con un “crack” pero no se rompan del todo, están listos para curar. Aquí recomendamos hacer un trim final para clasificar dependiendo de la calidad del cogollo. 

3. Coloca los cogollos en frascos de vidrio (tipo Mason jar), llenando máximo 75% del volumen. Es muy importante el sellado hermético, de otra forma con el tiempo la flor se irá secando y perdiendo sabor, olor y propiedades. 

4. Abre los frascos una vez al día durante las primeras 2 semanas para renovar el aire (proceso llamado burping). El cambio de aire ayuda a hacer un secado mucho más lento y alcanzar controladamente el punto óptimo.

5. A partir de la tercera semana, puedes espaciarlo a cada 3–5 días.

6. El curado ideal dura entre 3 y 8 semanas, según humedad, genética y densidad. Entre más gordo el cogollo, mayor será el tiempo en que se homogeinice la humedad en tus flores. Recomendamos partir en cogollos más pequeños para eficientar este proceso. 

Una vez curados, los cogollos se pueden conservar durante 6 meses a un año o más sin perder calidad si se almacenan correctamente.

✅ Recomendaciones clave:

🧠 Tip: Puedes usar sobres reguladores de humedad (Bóveda 62%, Integra, etc.) si no tienes control ambiental constante.

• Usar bolsas de plástico o frascos de PET (degradan terpenos y oxidan rápido)

• Guardar en lugares calientes o con exposición solar (destruye THC)

• Sobreabrir los frascos sin necesidad (oxigena de más y reseca)

• Almacenar cannabis húmedo = riesgo de moho y micotoxinas

• Aroma fuerte y limpio, sin olor a humedad ni a cartón

• Textura firme pero no seca como hoja muerta

• Color verde oliva, ámbar o morado según genética, sin manchas blancas o polvillo

• El efecto se mantiene estable en potencia y sin cambios amargos en sabor

Introducción

Una planta de cannabis sana tiene un color verde equilibrado, hojas vigorosas y tallos firmes. Pero cuando algo falta en su nutrición, lo comunica de forma muy visible: amarillamiento, manchas, deformaciones, crecimiento lento, entre otros.

Este artículo te enseña a identificar los síntomas más comunes de deficiencias nutricionales, cómo diferenciarlos de otros problemas como plagas o riego inadecuado, y cómo corregirlos de manera orgánica y sostenible para mantener la calidad terapéutica de tu cosecha.

Las carencias no siempre ocurren porque “no hay nutrientes”, sino porque:

• El pH está desequilibrado y la planta no puede absorberlos

• El sustrato está pobre en microvida

• Hay exceso de sales, cloro o compactación

• El riego es deficiente (por exceso o falta)

• Se usan fertilizantes inadecuados o mal equilibrados

Introducción

Cultivar cannabis no es solo una forma de acceder a medicina, también puede ser un acto de reconexión con la naturaleza y de regeneración del suelo, del entorno y de una forma de vida.

El cultivo regenerativo y la permacultura nos invitan a vernos como parte de un ecosistema vivo, donde cultivar tu medicina también significa cuidar el agua, regenerar la tierra y nutrir la biodiversidad. En este artículo te explicamos cómo empezar a aplicar principios regenerativos en tu cultivo medicinal de cannabis.

Es un enfoque agrícola que va más allá del cultivo orgánico: no solo evita químicos, sino que mejora activamente el suelo, la vida microbiana y los ciclos naturales.

Sus principios incluyen:

• Alimentar la vida del suelo en lugar de fertilizar la planta directamente

• Usar recursos locales y compostar todos los residuos

• Promover biodiversidad, policultivo y simbiosis entre especies

• Aumentar la retención de agua, secuestro de carbono y salud ecosistémica

La permacultura es un sistema de diseño basado en la observación de los patrones de la naturaleza. Sus principios éticos son:

1. Cuidar la Tierra

2. Cuidar a las personas

3. Compartir los excedentes y establecer límites responsables

Aplicada al cannabis, la permacultura te ayuda a diseñar cultivos sostenibles, resilientes, bellos y eficientes, en armonía con tu espacio, tus recursos y tus necesidades.